вопрос:
У нас в квартире к розеткам подходят тонкие алюминиевые провода. Какой самый большой ток можно брать?
Как МАКСИМАЛЬНО обогреться электричеством
Хотела как теплее,
а получилось темно.
— Как МАКСИМАЛЬНО обогреться электричеством?
— Включить побольше да посильнее обогревателей!
И в результате стало темно, а не теплее,
а в результате отсутствия электричества (сработала защита от перегрузки электросети) к отоплению электрообогревателями – и ХОЛОДНЕЕ.
Максимальную электрическую мощность
можно взять ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ!
Максимальную электрическую мощность можно взять, "согласовав"* нагрузку в квартире с проводкой в квартире.
* "согласовав" [нагрузку] - в электротехнике под согласованием нагрузки понимают немножко другое. Но смысл в данном случае не противоречит "электротехническому".
По-простому:
как выжать максимальную допустимую мощность
из квартирной проводки
То есть, нужно брать мощность из сети на пороге срабатывания защиты ("выбивания пробок", "перегорания"), но до порога.
Если "просто" усилить "пробки" – скажем, заменить "пробки" со срабатыванием 50 ампер (мощность при номинальном напряжении 220 вольт = 11 киловатт, 50 A × 220 V) на 63 ампера, всего-то увеличить на
увеличить 26%, то высока вероятность пережечь (в прямом смысле) квартирную проводку диаметром столько-то миллиметров и/или вызвать пожар в квартире, подъезде, доме.
А что значит спалить проводку в квартире? Это значит долбить стены (прощай, интерьер-ремонт), заменяя ВСЕ провода, по которым шел тот, вызвавший перегрузку ток. Именно ВСЕ провода, ибо оставив кабель, на который воздействовала повышенная температура от перегрузки, который хоть и "держит", означает иметь риск В ЛЮБОЙ МОМЕНТ лишиться электроснабжения или иметь пожар. Ведь не до конца разрушенный кабель с не до конца разрушенной изоляцией и проводом, даже если кабель "держит" нагрузку, в любой момент перестанет ее "держать" из последних сил.
А что значит опять лишиться электроснабжения? Это значит опять ковырять стены, опять прощай, интерьер-ремонт: "лыко-мочало – начинай с начала.
Значит, под угрозой вероятности пожара и расходов, нужно определить силу максимального допустимого тока** в квартире, а следовательно, мощность включаемых электроприборов.
** Ток - здесь и далее в значении "величина тока" имеется в виду действующее значение переменного тока (AC 50…60 Hz)
Самый простой способ узнать, какой это ток – изучить чертежи электрической схемы квартиры и в соответствии с ними определить (прочитать 😜) максимальный ток на квартиру.
Если чертежей (электрической схемы разводки) нет, то можно довериться грамотности строителей-электриков и посмотреть сечение проводов (и материал самого провода) ОДНОГО кабеля, отходящего от квартирного электросчетчика, а если такового нет, то в первой квартирной коробке от "подъездного кабеля".
В вашей квартире, скорее всего, проложен кабель (в указанном выше месте) с медными или алюминиевыми жилами (обычно: медь - "капитализм", "страны народной демократии"; алюминий - "социализм") с площадью сечения 6, 10, 16 или 25 кв.мм (таблица максимально допустимых токов помещена ниже). Не путайте площадь сечения металлической жилы в квадратных миллиметрах с диаметром жилы, которое в простых миллиметрах и измеряется штангенциркулем на проводе, с которого СНЯТО НАПРЯЖЕНИЕ. Показания штангенциркуля не совсем бесполезны, по ним можно вычислить площадь жилы по формуле π × D, где D - диаметр ∅, его показывает штангенциркуль.
Не помешает заглянуть в КАЖДУЮ розетку и определить сечение проводов и металл их жил, ибо возможны сюрпризы, различные от тараканов. Обычно, в одном доме не смешивают кабели с медными, алюминиевыми и "железными" (стальными) омедненными (покрытые тонкой пленочкой желтой меди) проводами - есть такое "китайское" чудо последнего времени.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Из-за заляпанных краской, шпаклевкой, грязью проводов зачастую не видно ни диаметра жил, ни металла. Так и хочется отверткой подавить такаканов и пошкрябать проводники под напряжением ("они не кусаются!", напряжения не видно-не слышно). Не делайте этого! Не поленитесь, обесточьте.
Допустимый длительный ток для проводов самых ходовых "квартирных" диаметров с медными или алюминиевыми жилами с резиновой и поливинилхлоридной (ПХВ) изоляцией [вот только не понял: "резиновой и поливинилхлоридной" (одновременно) или "резиновой или поливинилхлоридной"?], выборка из таблицы - некоторые сечения для одного трех-жильного провода в трубе
(Источник)
Сечение
токопроводящей
жилы, мм2 | Медь | Алюминий |
| Ток, А | Мощность 220 В, Вт | Мощность 230 В, Вт | Ток, А | Мощность 220 В, Вт | Мощность 230 В, Вт |
| 2,5 | 21 | 4620 | 4830 | 16 | 3520 | 3680 |
| 4 | 27 | 5940 | 6210 | 21 | 4620 | 4830 |
| 6 | 34 | 7480 | 7820 | 26 | 5720 | 5980 |
| 10 | 50 | 11000 | 11500 | 38 | 8360 | 8740 |
| 16 | 70 | 15400 | 16100 | 55 | 12100 | 12650 |
| 25 | 85 | 18700 | 19550 | 65 | 14300 | 14950 |
В таблице под мощностью понимается только активная мощность, "от омического сопротивления".
ВНИМАНИЕ! АРИФМЕТИКА:
Сумма мощностей (токов) во всех розетках естественно не равна мощности тока на квартиру!
Т.е. нельзя просуммировать мощности всех розеток и сказать, что это - макимальная мощность электричества на квартиру.
Равно как и макимальную мощность электричества на квартиру нельзя поделить на количество розеток и сказать, что максимално допустимая мощность в этой розетке столько-то ватт.
Источник СВЕДЕНИЙ о максимальных токов в кабелях
Издание:
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ). ШЕСТОЕ ИЗДАНИЕ, ДОПОЛНЕННОЕ С ИСПРАВЛЕНИЯМИ
Глава 1.3. Выбор проводников по нагреву, экономической плотности тока и по условиям короны:
Таблица 1.3.4. Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами;
Таблица 1.3.5. Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами.
* * *
Предыдущая статья – «Центральное отопление: тепло в доме сделай сам».
18янв2024
